Entendendo Nossos Cabelos
Dr. Ali Syed, da Avlon Brasil, responde a algumas das dúvidas mais comuns sobre como cuidar do nosso cabelo no dia a dia
O que realmente diferencia uma fórmula capilar baseada em ciência de um produto de tendência?
Um produto de tendência começa com uma história de marketing e trabalha de trás para frente. Alguém decide que um ingrediente está popular e constrói tudo ao redor disso. Você vê “queratina” em um rótulo, mas o peso molecular está incorreto para a penetração ou o pH não está otimizado. O cabelo pode parecer diferente temporariamente devido a agentes formadores de filme na superfície, mas nada de estrutural mudou.
A formulação baseada em ciência começa pela química do ingrediente, sua relevância para a estrutura do cabelo e a possível contribuição do ingrediente para as propriedades do cabelo. A cutícula possui quatro subcamadas, cada uma com química diferente. A camada A contém cerca de 35% de cistina e resiste ao ataque químico. A endocutícula abaixo dela tem apenas 3% de cistina e incha consideravelmente na água. Quando formulo, estou perguntando como os ingredientes interagem com essas estruturas e o que acontece após 10 ou 20 lavagens, e não apenas nos primeiros cinco minutos.
É por isso que acredito em construir sistemas em torno dos ingredientes e de sua contribuição para as propriedades do cabelo, como facilidade de pentear, hidratação, elasticidade da fibra e muitas outras propriedades capilares, bem como para o impacto nas propriedades do couro cabeludo. Você pesquisa o ingrediente profundamente, entende seu mecanismo e, então, constrói um regime completo em que cada produto atua rumo ao mesmo objetivo. Isso é diferente de simplesmente incluir um ingrediente da moda em uma fórmula a 0,5% ou menos e registrá-lo no rótulo.
Quais erros as pessoas cometem ao escolher produtos para seu tipo de cabelo?
O maior é confundir textura com condição. Alguém com cachos tipo 4 pode assumir que precisa de manteigas pesadas, quando, na verdade, seu cabelo está super-hidratado e se beneficiaria mais de maior facilidade de pentear, maior elasticidade e de um couro cabeludo mais saudável. Alguém com cabelo fino pode evitar óleos completamente quando seus fios são porosos e, na verdade, precisam de reposição lipídica leve, mais volume e maior corpo.
O segundo erro é perseguir ingredientes em vez de entender formulação. Os ingredientes são listados em ordem decrescente de concentração; se o ingrediente principal aparece depois da fragrância (normalmente presente a 1% ou menos), você está pagando por marketing, não por desempenho. Dito isso, alguns ativos são projetados para funcionar em concentrações muito baixas, e, mais do que isso, nem sempre é melhor. O uso excessivo pode, na verdade, causar mais danos do que benefícios.
Metodologias científicas são empregadas para determinar a concentração ideal dos ingredientes, a fim de alcançar o melhor desempenho no cabelo e no couro cabeludo. Finalmente, as avaliações em salão, com pessoas, desempenham um papel importante na confirmação das alegações.
As pessoas também subestimam os danos mecânicos. Nossa pesquisa mostra que o cabelo molhado Tipo 4 requer 23 vezes mais força para pentear do que o cabelo Tipo 1. Isso não é uma pequena diferença. Toda vez que você desembaraça de forma brusca, está criando estresse nesses pontos estreitos ao longo do fio, quebrando ligações no córtex. É por isso que a tecnologia de reparação de ligações se tornou tão importante. Agora podemos realmente ajudar a reparar danos mecânicos com ingredientes capazes de formar ligações cruzadas com o cabelo nos locais danificados, e não apenas revestir a superfície. Mas a prevenção ainda importa. Manuseio gentil, deslizamento adequado, as ferramentas certas. Você quer minimizar o dano em primeiro lugar, e depois reparar o que não pode evitar.
Por que entender o tipo de cabelo muda tudo?
Tudo se resume à estrutura. O formato do cabelo é determinado pelo folículo. Um folículo de cabelo liso produz cabelo liso. Um folículo curvo produz cabelo cacheado. Quando você observa a composição, o cabelo Tipo 1 é composto inteiramente por células paracorticais organizadas em um padrão hexagonal. O cabelo Tipo 4 possui quantidades iguais de células paracorticais e ortocorticais, com as células ortocorticais organizadas em um padrão espiral. O folículo curvo e essa composição celular estão ligados.
As implicações são significativas. O cabelo Tipo 4 é mais oval, com elipticidade variando de 1,0 a 3,25, em comparação com cerca de 1,22 no cabelo liso Tipo 1. Isso cria pontos estreitos de estresse ao longo do fio onde ocorre a quebra. O cabelo Tipo 4 também possui apenas uma ou duas camadas de cutícula no lado externo de cada cacho, em comparação com seis a dez no lado interno. A curva externa de cada espiral é naturalmente mais porosa.
Depois há a distribuição do sebo. O cabelo liso fica plano, permitindo que o sebo deslize facilmente ao longo do fio. O cabelo cacheado possui múltiplas curvas por polegada, e o sebo tem dificuldade em percorrer essas curvas. É por isso que cabelos texturizados parecem mais secos. Não é uma deficiência. É estrutura. É exatamente por isso que você não pode pegar uma fórmula desenvolvida para cabelo liso e esperar que funcione para cabelo crespo. As necessidades são fundamentalmente diferentes.
Produtos para cabelos texturizados precisam oferecer mais hidratação, maior deslizamento para desembaraçar e agentes condicionantes que realmente se depositem em uma fibra com menos camadas de cutícula.
Como as rotinas devem se adaptar quando o cabelo muda?
O cabelo muda constantemente, e as rotinas devem acompanhar. Após serviços químicos, como relaxamento, coloração permanente ou descoloração, a estrutura interna foi alterada. As ligações dissulfeto foram quebradas e reformadas. A porosidade aumenta, e nossa pesquisa mostra uma relação direta entre porosidade e diminuição da resistência. Cabelos tratados precisam de mais condicionamento com condicionadores hidrofóbicos, de produtos que equilibrem o pH e de um manejo mais gentil.
Depois do verão, você está lidando com danos UV e possivelmente exposição ao cloro. A camada protetora de ácidos graxos na superfície da cutícula se rompe com bastante facilidade com exposição ao sol e a produtos químicos, e o cabelo de descendência africana já possui menos dessa camada desde o início. O estresse afeta o cabelo no folículo. Ele empurra mais fios para a fase Telógena, a fase de repouso antes da queda. Normalmente, 10 a 15% dos fios estão nessa fase. Sob estresse, essa porcentagem aumenta.
O envelhecimento altera a saúde do couro cabeludo. Couros cabeludos afro-americanos apresentam 28% menos hidratação e 27% maior perda de água em comparação com couros cabeludos caucasianos. Essas diferenças se tornam mais pronunciadas ao longo do tempo. A saúde do couro cabeludo é a base da saúde capilar, e muitas vezes é negligenciada.
Hidratação, nutrição, reconstrução: como saber do que o cabelo realmente precisa?
Esses conceitos abordam diferentes necessidades estruturais. A hidratação refere-se ao teor de água no córtex. Cabelos desidratados parecem secos, opacos, mais frágeis e respondem rapidamente a produtos à base de água e umectantes.
Nutrição significa reposição lipídica. O complexo de membrana celular que mantém as camadas da cutícula unidas é composto por lipídios. Quando removidas por surfactantes agressivos, as cutículas se desprendem. O cabelo fica com aparência de palha mesmo após hidratação porque a superfície não está alinhada. Isso requer óleos e emolientes. E nem todos os óleos são iguais. Alguns, como óleo de coco, óleo de rícino e óleo de linhaça, penetram melhor no fio. Outros apenas revestem a superfície.
Reconstrução aborda danos no próprio córtex. Cabelo que estica sem retornar, quebra facilmente ou parece mole quando molhado precisa de ingredientes que aumentem a elasticidade, como ceramidas e proteínas de tamanho adequado para preencher lacunas estruturais. O reparo de ligações vai além disso, direcionando-se aos pontos danificados que conferem força ao cabelo.
O erro comum é tratar toda sensação de ressecamento com hidratação. Às vezes, o que parece seco é falta de lipídios capilares, como ceramidas, e um leve aumento de umidade.
O que as pessoas devem procurar nos rótulos dos produtos?
A ordem dos ingredientes importa. Observe os cinco primeiros ingredientes depois da água. É ali que a fórmula real vive. No entanto, há muitos exemplos em que ingredientes de alto desempenho são usados com 2 a 4 casas decimais e podem aparecer na parte final da lista de ingredientes.
Para produtos de limpeza, examine o sistema de surfactantes. O lauril sulfato de sódio é agressivo e remove lipídios benéficos. Cocamidopropil betaína e outros surfactantes mais suaves são preferíveis. Para cabelos texturizados, surfactantes mais suaves fazem sentido.
Para condicionadores, compostos de amônio quaternário como cloreto de behentrimônio, metossulfato de behentrimônio e outros “quats” são necessários para suavizar as fibras capilares. Álcoois graxos como álcool cetílico e álcool cetoestearílico ajudam a melhorar a textura dos condicionadores, ajudam a hidratar o cabelo e contribuem para a textura cremosa dos condicionadores. Silicones proporcionam brilho, mas os de alto peso molecular podem se acumular sem um shampoo de limpeza profundo.
O pH ideal do cabelo é de 4,5 a 6,5, mas a melhor faixa é de 5,00 a 5,80. Nessa faixa, a cutícula permanece alinhada e as proteínas do cabelo atuam com maior força. Após tratamentos alcalinos, produtos de pH baixo ajudam a normalizar o cabelo e o couro cabeludo.
Procure óleos ricos em fitoesteróis, como beta-sitosterol. Mas saiba que os óleos variam quanto à capacidade de penetração. O óleo de coco penetra no fio. O óleo mineral reveste a superfície. Seja cético em relação a alegações de “livre de”. A ausência de um ingrediente não diz nada sobre a presença de ingredientes eficazes.
Existe uma ordem correta para aplicar os produtos?
Sim, e ela é baseada em química. Primeiro, limpe para remover o acúmulo, para que os produtos seguintes possam acessar a fibra. Para cabelo Tipo 4, recomendo limpar com menos frequência, talvez semanalmente ou quinzenalmente, já que cada lavagem remove lipídios que já são escassos.
Condicione com o cabelo molhado. Condicionadores funcionam quando a fibra está inchada com água e a cutícula está levemente levantada.
Aplique os leave-ins do mais leve ao mais pesado: produtos à base de água, depois cremes e, por fim, óleos. Se você aplicar óleo primeiro, cria uma barreira que impede a absorção de produtos à base de água.
Sele por último com óleos ou manteigas para reter a hidratação.
Para cabelo Tipo 4, inclua cuidados com o couro cabeludo. Couros cabeludos afro-americanos perdem mais água e retêm menos umidade. Tratamentos para o couro cabeludo com ingredientes anti-inflamatórios apoiam o ambiente onde o cabelo cresce. Essa é uma área que a maioria das pessoas negligencia completamente.
O erro mais comum é aplicar óleo primeiro no cabelo seco e depois se perguntar por que o hidratante fica apenas na superfície. O óleo repele água. A hidratação vem primeiro; depois, você sela.